Москва — Алтай — Тува — Москва

19.03.2013

• Справочные сведения, подготовка

Справочные сведения

Вид туристического похода: автомобильный, с пешими радиальными выходами
Категория сложности: 2
Даты проведения: 28 июля — 18 августа 2012 г.
Продолжительность похода: 22 дня
Протяженность маршрута: 10 391 км.

Маршрут: Москва — Тольятти — Уфа — Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск — Барнаул — Акташ — долина Чулышмана и Большой Чульчинский водоскат — Кош-Агач — Джумалинские источники — плато Укок — Мугур-Аксы — Абакан — Ачинск — Мариинск — Кемерово — Новосибирск — Омск — Курган — Челябинск — Уфа — Набережные Челны — Казань — Нижний Новгород — Москва

Состав группы: 1 человек (Москва — Барнаул); 2 человека (Барнаул — Алтай — Тува -Новосибирск); 1 человек (Новосибирск — Москва)

Район путешествия: Алтай, Тува

Данные согласно спутниковому мониторингу www.GPSHome.ru:

Начало данных	00:29:17 28-07-2012
Конец данных	23:02:18 18-08-2012
Продолжительность данных	21 сут 22 ч 33 мин 01 сек
Пробег:	10391.63 км
Время в движении:	07 сут 04 ч 55 мин 53 сек (32.84%)
Время на стоянке:	14 сут 14 ч 26 мин 37 сек (67.16%)
Максимальная скорость:	112.00 км/ч

Организация путешествия

Условно путешествие можно разбить на три этапа:

Этап 1: Москва — Барнаул, в ходе которого нужно было проехать по асфальтовым дорогам собственно до Республики Алтай.
Этап 2: Алтай и Тува, в ходе которого планировалось ознакомиться с достопримечательностями Алтая и Тувы. Движение осуществлялось по асфальтовым (50%) и грунтовым (50%) дорогам различного качества, а также через горные перевалы.
Этап 3: Абакан — Москва, в ходе которого требовалось аккуратно вернуться домой. Движение осуществлялось по асфальтовым дорогам.

Автомобиль: поменяли штатную подвеску на усиленную Ironman, изменили кастор, установили шноркель, доработанную раздаточную коробку, топливные баки увеличенного (около 120 литров) объема в комплексе с их защитой и силовыми порогами, защиту рулевых тяг, систему охлаждения двигателя на основе электровентиляторов и вывели сапуны в подкапотное пространство. Кроме того, установлены силовые бампера, передняя электролебедка, дополнительные фары дальнего света, грязевые покрышки BF Goodrich KM2, стационарная пневмосистема, инвертор 12/220 В, блокировка межколесных дифференциалов и два подогревателя двигателя.

Оборудование: в машине установлены мощные полки в два яруса. На них водружены ящик усиленный армейского образца №1 со всем необходимым для развертывания лагеря, включая прихватку для горячей посуды, ящик №2 с ЗиПом, ящик с метизами и прочей необходимой мелочевкой, тросы (динамический и буксировочный), шаклы, блоки, удлинитель для лебедки 30 метров, запасной аккумулятор, канадская канистра для воды объемом 24 литра, канистра с бензином объемом 20 литров в качестве НЗ, комплект инструмента весом в пуд, сумочка с личными вещами весом также около пуда, сумочка с продуктами аналогичного веса и габаритов (в том числе 4 суточных армейских пайка), тщательно скомплектованная походная аптечка, рюкзак для радиальных выходов, две пары сапог, две плащ-палатки, два спальника, палатка, тент, лопата, стол и два складных стульчика. Внедорожный домкрат закреплен на специально изготовленной внешней подвеске на калитке.

Связь и навигация: спутниковый мониторинг путешествия осуществлялся в режиме реального времени (при наличии сети GSM), имелся спутниковый телефон Telit-550. Кроме того, в автомобиле установлена стационарная CВ-радиостанция, а также имелись две портативные радиостанции Yaesu диапазона 144/450 МГц. Навигация осуществлялась с помощью программ Navitel Navigator, Ozi Explorer, а также атласа России.

Введение

Перед тем, как начать портить условный чистый лист бумаги я всегда стремлюсь понять: «А стоит ли это делать вообще?» Менее всего хочется поражать мир несравненными банальностями, коих в Сети и так предостаточно. Отчетов о путешествиях различного масштаба и пошиба настолько много, что, кажется, можно уже никуда не ездить — все равно есть те, кто проехал дальше, увидел больше и написал об этом лучше.

Но только на первый взгляд.

Путешествие начинается задолго до старта. Путник не только отправляется по продуманному и проложенному маршруту, он начинает переход на следующую ступень собственного развития. Пусть это не всем заметно и не всегда очевидно, но по возвращении вдруг оказывается, что нам по плечу то, о чем раньше не смели и мечтать. Мне кажется, что это основная причина, почему по самым разным дорогам едет так много самых разных путешественников, причем многие ощущают эту движущую силу лишь на уровне интуиции. Но это и есть лучшее доказательство справедливости сказанного.

И вот об этом путешествии, измеряемом не только долгой подготовкой и пройденными километрами, но и произошедшими изменениями во мне самом, мне и хотелось бы рассказать. Здесь не будет скрупулезного подсчета стоимости израсходованного бензина, а также стоимостного и органолептического анализа борща в придорожных кафешках. Все равно интересно? Тогда добро пожаловать на борт!

* * *

Примечания
1. Спутниковый мониторинг экспедиции в режиме реального времени осуществлялся с помощью системы GPS_Home (http://www.gpshome.ru/).
2. Фотографии любезно предоставлены штурманом экспедиции Стасом И.
3. Фотоальбом с пейзажными видами находится по ссылке http://fotki.yandex.ru/users/lokshinaa/album/185410/?

Подготовка: кто, куда, зачем, на чем и с чем

Кто

Как уже писалось в предыдущих отчетах, моя первая поездка состоялась зимой 2009-2010 года. С тех пор вместе с километрами накапливался опыт и понимание того, что необходимо и желательно иметь и уметь. Однако это путешествие стало уникальным не только по продолжительности и протяженности — три недели и десять тысяч километров — но и потому, что большую его часть (по пробегу) я совершил в одиночку на одной машине. Штурман, Стас И., присоединился ко мне по дороге туда в Барнауле, а покинул в Новосибирске. К сожалению, наша сложившаяся компания в этот раз не сложилась — один может, но не хочет, другой хочет, но не может, третьего дела не пускают и так далее, и тому подобное. Поразмышляв над ситуацией, пришел к выводу, что ехать все равно надо, иначе можно прождать всю жизнь. Родные, понятное дело, отнеслись к такой идее без особого энтузиазма… Конечно, для тех, кто обожает посиделки у костра под гитару в теплой компании такой подход не годится, ну а мне, убежденному социопату, это просто бальзам на душу. Принципиально не буду углубляться в обсуждение плюсов и минусов такого подхода, главное, что меня он полностью устроил.

Куда и зачем

Поездку на Алтай я обдумывал достаточно давно, чуть ли не год. В подборке материалов были собраны практически все представляющие интерес отчеты о поездках в этот замечательный край, материалы наиболее интересных сайтов и книги. И, конечно же, все это сопровождалось фотографиями и «фотками». Дело в том, что я очень люблю пейзажную фотографию, и возможность увидеть знаменитые ландшафты и попробовать запечатлеть свое видение их была одной из основных целей поездки — ведь ни в нашей средней полосе, ни на Русском Севере ничего подобного нет. Так что я совершенно четко представлял себе, что именно хочется увидеть и как туда добраться, конечно же с поправкой на реальную ситуацию на месте. Естественно, жизнь внесла свои неизбежные коррективы — в одном месте свет был не тот, в другом погода и небо, в третьем — все вышеперечисленное сразу, но программа-минимум, считаю, была выполнена.

В силу особенностей поездки особого экстрима изначально не планировалось. На практике это означало, что на Укок, то есть дальше перевала Теплый ключ, я бы в одиночку не сунулся, ну а со штурманом — пожалуйста. Также в обязательную программу был включен радиальный выход на водоскат Учар общей продолжительностью порядка восьми часов. Интересно, что некоторые места, казавшиеся просто потрясающими заочно, в реальной жизни ожиданий не оправдывают. И наоборот.

На чем

Я — гордый владелец Патриота 2007 года выпуска. Данный аппарат используется только для дальних поездок, поэтому всю весну он проходил в Галагрине фактически капремонт. Данные по автомобилю приводятся выше. Несмотря на некоторые капризы в начале поездки, в целом машина показала себя более чем достойно.

С чем

Окружающие давно подметили некоторую мою куркульность и желание подстелить соломку везде, где только возможно. Естественно, такие заслуживающие всяческого уважения черты характера выпукло отразились в процессе подбора оборудования и снаряжения )). Список оборудования и снаряжения приводится выше. Практика (которая, как известно, есть критерий истины) показала, что оснащение такого уровня позволяет добиться главного — относительного душевного спокойствия. Если нужно заплатить за это лишним весом, то я к этому готов.

Акташ — Кош-Агач — Джумалинские источники — Укок

• Справочные сведения, подготовка
• Москва — Барнаул и начало второго этапа, Алтай
• Акташ — Кош-Агач — Джумалинские источники — Укок
• Укок — Кош-Агач — юрта около Мугур-Аксы
• Юрта около Мугур-Аксы – Абакан
• Этап 3: Абакан — Москва
• Итоги и треки всего маршрута

День 11, 7 августа: возвращение в Акташ. Сегодня ничего особо интересного не происходило. Сначала заехали на одну из соседних баз посмотреть с дороги на «каменные грибы». Особого желания идти наверх не возникло, кроме того, для фотографии нужно быть наверху часов в семь утра. Затем отправились в Коо, где стоит небольшая, но очень душевная церквушка. Батюшки на месте не оказалось, он бывает здесь наездами из Акташа. На южный берег Телецкого тоже решили не ехать, далеко, гребенка и смотреть там особо не на что. Поэтому ложимся на обратный курс.

Перед Кату-Ярыком подключаем хабы и понижайку и неспеша ползем на подъем. Температура потихоньку растет, но потом стабилизируется. Наверху устраиваем фотосессию. Народу довольно много, и все заняты тем же самым. Обедаем в Улагане. Доехав до Акташа заселяемся в гостиницу на въезде в село, которая оказывается вполне приличной. Вечер посвящаем отдыху и разработке наполеоновских планов на завтра.

Дорога в долину Чулышмана.

День 11, 8 августа: Акташ — Кош-Агач — Джумалинские источники. Сегодня нужно оформить пропуска в погранзону и, в идеале, добраться до Джумалинских источников. Поэтому с утра отправляемся в расположенный в Акташе погранотряд, это буквально километр от гостиницы. Приехали туда часов в десять, перед нами один-два человека. Пропуска можно заказывать заранее, а можно оформить на месте. Самое главное — указать, какие именно места вы планируете посетить. На стене висит карта, поэтому штурман занят составлением списка — перевал Теплый ключ, озеро Кальджинколь, Джазатор, пос. Аргут, река Кокса, перевал Бугузун, село Кокоря, село Ташанта. Все вполне цивилизованно, за документами велели приходить к часу, если мне не изменяет память. Отправились покушать у гостиницы, а остаток времени провели в удобных креслах в холле, несмотря на то, что уже сдали номера. В час нам сообщают интересные новости: наши документы готовы, но нет начальника, который их должен подписать. Когда будет — неизвестно. Хотите — ждите, хотите — езжайте в Кош-Агач, пропуска можно выписать и там. Мда. Взвесив все «за» и «против» отправляемся в Кош-Агач, это чуть больше ста километров от Акташа.

Вскоре после выезда из Акташа природа меняется. Появляются заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта. Постепенно исчезает зелень и начинается самая настоящая полупустыня. Это Курайская степь, весьма суровое место с перепадом температур между зимой и летом под сотню градусов. Проезжаем поселок Курай, откуда начинается путь к ледникам Актру. Еще раз все обдумав, решили на Актру не идти, поскольку там совершенно точно будет не протолкнуться, а уйдет на это пара дней. Актру меняем на Ты(у)ву.

Интересно, что на сотне километров от Акташа до Кош-Агача мы пересекаем целых две степи: Курайскую и Чуйскую. После поселка Чаган-Узун появляются небольшие холмы плавных очертаний. Это Чуйская степь, еще более суровая, чем Курайская, одновременно полюс холода Алтая, самое сухое место в России и самая высокогорная степь в мире. Толщина слоя вечной мерзлоты достигает здесь 90 метров. В общем, едем дальше, делать здесь нечего, хотя любители древностей наверняка найдут много интересного — курганы, каменные изваяния и наскальные рисунки.

Тем временем подъезжаем к Кош-Агачу. Азия-с, самая настоящая Азия. С одной стороны, повсюду идет строительство, несколько новехоньких АЗС, огромная новая больница (сначала мы приняли ее за погранотряд), с другой — какие-то серые сараи, кривые грунтовки, проходящие через весь поселок самым замысловатым образом и предложение купить барана. Находим погранотряд, сдаем документы на оформление и с облегчением переводим дух — обещали все оформить сегодня. Отлично, идем обедать в маленькое кафе.

На выдаче документов впервые встречаемся с ребятами из Новосибирска на двух пожилых «паджеро», они составят нам компанию на пару дней, но мы об этом еще не знаем. Забираем пропуска и отправляемся на выезд. Наша цель — добраться до Джумалинских источников, откуда начинается подъем на перевал Теплый ключ и плато Укок. Отличный грейдер идет на юг, обгоняем новосибирцев, но потом они догоняют нас на заставе. Проверка документов и перед нами поднимается шлагбаум. Впереди новая дорога и новые приключения.

Все-таки Алтай — это не просто удивительно красивые места, но и их не менее удивительная перемена. Утром мы были среди покрытых лесом сглаженных временем гор, днем проехали сухую, выжженную степь, а во второй половине дня очутились… на Кольском. Именно с Кольским и Средним полуостровами у меня более всего ассоциируется та картина, что мы увидели — пологие холмы, валуны, мхи и лишайники и мягкие переходы цветов. Вот только верблюдов на Кольском нет, а здесь есть.

Дорога вьется среди холмов, а штурман приходит к выводу, что ему необходимо искупаться. Никаких проблем, вскоре видим озеро Тархатинское и юрту на берегу. Подъезжаем и идем знакомиться. Эта встреча произвела на меня огромное впечатление. Хозяин, алтаец средних лет, не просто общался на прекрасном русском литературном языке, что большая редкость в тех краях, он буквально покорил меня взвешенностью суждений и цельностью характера. И вроде бы никаких проблем космического масштаба не обсуждалось, но мы не просто нашли общий язык, а обнаружили, не побоюсь этого слова, некоторую общность душ. Такие встречи, ведущие к взаимному духовному обогащению, очень редки и потому особенно ценны. И пусть мы провели там менее часа, эта встреча оставила действительно незабываемые впечатления. Если я когда-нибудь снова окажусь в тех краях, первым делом отправлюсь туда.

Километров через 15 видим стоящую почему-то рядом с дорогой одинокую машину наших знакомых-новосибирцев и хозяина с гаечным ключом. Все ясно, останавливаемся и идем выяснять, что случилось. Ничего страшного, отвалилась защита двигателя, скоро должен подъехать их товарищ. Поскольку связи у ребят нет, достаю инструменты и настойчиво предлагаю штурману помочь с выковыриванием защиты. Пока суть да дело, подъезжает их коллега. Знакомимся еще раз и решаем дальше держать путь вместе. Снимаем защиту и продолжаем движение в сторону Джумалинских источников. Ехать нам еще километров сорок. Эти источники известны прежде всего тем, что в их воде содержится газ радон. Как ясно из названия, он обладает слабой радиоактивностью, поэтому принимать ванну в источнике больше 10 минут не рекомендуется. Связано ли такое ограничение только с радоном или же действуют и другие факторы, я не знаю. Температура воды порядка 18 градусов, она одинакова и зимой, и летом. Над самими источниками построены два кривоватых домика, желающие могут искупаться. Я как-то не впечатлился, а штурман нашел воду какой-то мыльной и пошел перекупываться в ледяной реке.

Доехали, народу полно. Находим место для палатки, разбиваем лагерь на небольшом склоне и готовимся к отдыху. Неожиданно приезжает милиция полиция, на уазике-буханке с мигалкой. Подходит аккуратно одетая женщина, предъявляет удостоверение и объясняет, что попытки брать с нас денег за стоянку, за подъем на перевал и на ремонт провала совершенно незаконны, что у нас есть пропуска и право бесплатно пребывать на данной территории. Выслушали, поблагодарили и вернулись к прерванному ужину. За ужином обсудили все — япономарки, белоленточников, лесные пожары и «как бы я управлял государством». С чувством выполненного долга расходимся по палаткам, с утра уходим на перевал Теплый ключ и лежащий за ним Укок.

Вид на лагерь у Джумалинских источников.

День 12, 9 августа: Джумалинские источники — Укок. Утром выдвигаемся на перевал Теплый Ключ. Он начинается сразу же у Джумалинских источников и представляет из себя каменистую дорогу длиной семь километров, иногда довольно крутую. Ничего особо сложного нет, но при прохождении некоторых заковыристых каменных нагромождений порой требуется помощь штурмана. Потихоньку ползем вверх на первой или второй пониженной. Местные летают тут как на ралли-рейде, нимало не смущаясь. Теоретически есть еще одна дорога, но нам сказали, что туда лучше не соваться — дорога узкая, пограничники велят ехать обратно, а развернуться там невозможно. В верхней точке перевала останавливаемся, чтобы дать остыть двигателям «японцев» и заодно проводим фотосессию, чему очень способствует хорошая погода.

Дорога на перевал Теплый ключ.

За этим перевалом следуют еще два, но уже пониже. Вдали виден пост пограничников. Это не застава, здесь они служат «вахтовым методом» и никто к нам ни малейшего интереса не проявляет. Постепенно дорога спускается вниз, начинаются лужи и броды через мелкие речушки. Едем хорошо, но как только решили сделать небольшой привал на чаепитие и перекус, небо тут же заволокло, задул пронизывающий ветер и полил сильный косой дождь. Делать нечего, едем дальше. Вскоре погода налаживается. Этот Укок, так здесь всегда.

Нет единого мнения, где именно начинается ставшее легендарным плато Укок. Мы пришли к выводу, что первый информационный щит, извещающий путешественников о том, что они находятся на плато Укок, есть достаточно верное свидетельство тому, что мы до него добрались. Что же такое Укок, о котором написали столько отчетов? Это сравнительно небольшое плоскогорье, находящееся на самом юге Алтая на стыке границ четырех государств — России, Казахстана, Монголии и Китая. Плато расположено на высоте около 2500 метров, а окружающие плато горы возвышаются еще на 500-600 метров. Максимальная отметка — 4374 метра, это горный узел Табын-Богдо-Ула (Пять Священных Вершин). Край довольно суровый — те же самые перепады температур больше восьмидесяти градусов между зимой и летом, вечная мерзлота. Плавные линии высоких холмов, покрытых жесткой и низкой травой, скругленные ветрами и перепадами температур камни и ветер. Всегда ветер. Тысячи лет назад он точно так же проносился над этими холмами. Пройдут еще тысячи лет, изменится все, а ветер останется. И останется безграничное и бесконечное небо Укока.

Укок.

Укок считается «зоной покоя», но это место «чужой силы», и покоя я здесь не ощутил. Под этим вечным небом и вечным ветром ощущаешь себя былинкой, которая завтра ляжет в скудную почву и исчезнет без следа. Через это плоскогорье прошло множество племен и народов, но от них не осталось ничего, ни памяти, ни могил. Эти суровые и вечные просторы, в которых человек просто исчезает (особенно если подняться повыше), могут способствовать философским размышлениям о «тщете всего сущего», но никак не возникновению мирного чувства покоя. Напротив, возникало ощущение, что из тебя понемногу высасывают силу и жизненную энергию. Конечно же, это не значит, что сюда не стоит ехать, но место это, безусловно, очень сильное и своеобразное. Место силы, а не место покоя.

Ну а мы, попрыгав вокруг щита и придя к выводу, что самим фактом своего здесь пребывания нарушаем примерно половину перечисленных на нем запретов, продолжаем движение вдоль речушки Калгуты. Дорога перескакивает с одного берега на другой, но воды в бродах едва ли по ступицу. Постепенно дорога превратилась в длиннейшую лужу неизвестной глубины, а все объезды пошли правее по довольно-таки мокрому торфянику. Идущий первым «паджеро» героически застревает в расквашенных колеях. А вот нечего соваться куда ни попадя без разведки ножками. Подъезжаем на верное место и аккуратно вынимаем сидельца лебедкой. После этого последовала дискуссия: ехать ли дальше или пора искать место для лагеря. Новосибирцы разделились во мнениях, моему штурману хотелось приключений, я же считал, что ничего нового мы дальше не увидим, а вот ковыряться в грязи придется долго и вместо ужина. В результате здравый смысл возобладал, и мы отправились обратно искать место под лагерь, которое нашли километрах в восьми, в излучине этой же речушки.

Место оказалось очень живописным: перед нами шумит речка, сзади поднимается холм, а вдали насколько хватает глаз протянулась невысокая горная гряда. Горные вершины, расположенные правее от нас, покрыты вечными снегами. Ни души, конечно же, даже вездесущих сусликов не видно (а они есть!), только ветер. Ставим палатки и начинаем готовить праздничный ужин. На душе очень хорошо — отличное место, самая южная точка нашего путешествия, отличная компания, отличная погода и никто никуда не спешит. Мягкий предзакатный свет буквально вытаскивает всех владельцев фотоаппаратов на съемки. Конечно же, самые впечатляющие кадры получаются с высоты, а когда горы перед нами вдруг окрашиваются закатной охрой и суриком… В общем, еще раз поздравляем себя с правильным решением. Постепенно смеркается, народ увлечен кушаньями и приятной беседой обо всем на свете. Одна за другой появляются звезды, над нами распахивается Млечный путь, а где-то далеко на западе видны зарницы. В общем, все как всегда, но каждый раз — как в первый ))

Вечерний лагерь.

На обратном пути.

Далее: Укок — Кош-Агач — юрта около Мугур-Аксы

Укок — Кош-Агач — юрта около Мугур-Аксы

• Справочные сведения, подготовка
• Москва — Барнаул и начало второго этапа, Алтай
• Акташ — Кош-Агач — Джумалинские источники — Укок
• Укок — Кош-Агач — юрта около Мугур-Аксы
• Юрта около Мугур-Аксы – Абакан
• Этап 3: Абакан — Москва
• Итоги и треки всего маршрута

День 13, 10 августа: Укок — Кош-Агач. Ночью погода резко поменялась, поднялся сильный ветер и пошел дождь. В палатке было такое ощущение, что ее сейчас унесет вместе со мной. Вылезать из теплого спальника не хотелось категорически, поэтому я убеждал себя, что раз палатка двойная, то унести ее может только вместе со мной. Однако штурман презрел буйство стихии и добросовестно укрепил растяжки обеих палаток, за что я ему очень признателен. Утром нашему взору открылась замечательная картина — высящиеся перед нами горы покрыты снегом, а чуть ниже вершин медленно извиваются змеи облаков. Было очень красиво, но крайне промозгло, поэтому со сборами тянуть не стали и в районе половины одиннадцатого утра отправились в обратный путь. На вершине перевала Теплый ключ попали в снеговой заряд, на машине было сантиметра полтора снега. В такую погоду прикручивать отвалившийся от «паджеро» глушитель занятие не из приятных…

Августовский снег.

Около часа дня спустились к Джумалинским источникам, где и решили пообедать. Внизу тепло и солнечно, и мы расположились в беседке. Пожилой алтаец, у которого мы сначала спрашивали разрешения, приняв его за хозяина, быстро построил местных, заявив, что брать деньги за обед в беседке — это самое настоящее свинство. За едой душевно пообщались с местными. Частью беседы было обсуждение того, каким образом «субару», забравшаяся по дороге на Теплый ключ где-то на полкилометра, собирается ехать обратно. Вперед уже не получится, задним ходом, скорее всего, тоже, а развернуться невозможно. Лично я не смог предложить ничего, кроме вырубания в каменистом грунте разворотной площадки. Между прочим, номера на «субару» были барнаульские. Местные сказали, что предупреждали водятела, но он не внял.

Пообедав, отправились в Кош-Агач, ехать в Джазатор уже не хотелось. Попрощались с новосибирцами на въезде в город, обменялись координатами, а сами отправились в гостиницу — новенькую и чистенькую, с прекрасно оборудованной кухней-столовой, где желающие могут приготовить себе поесть. Продуктов у нас было более чем достаточно, поэтому решили воспользоваться предлагаемым сервисом. Завтра уходим в Тыву, связи скорее всего не будет пару дней, поэтому нужно доработать работу и прикинуть маршрут. Утоляем информационный и прочий голод, «созваниваемся с родными и знакомыми Кролика» и наконец-то отправляемся спать.

День 14, 11 августа: Кош-Агач — юрта около Мугур-Аксы. Судя по треку, мы прошли в этот день чуть больше 200 километров, но этот день по насыщенности превосходит все остальные на голову. Впрочем, обо всем по порядку.

Тыва или, как более привычно мне, Тува. Решение поехать туда сопровождалось определенными сомнениями, связанными, скажем так, с обстановкой в этом регионе. В заметном числе отчетов как под копирку описываются инфернальные тувинцы, беспощадно пронзающие робких путешественников леденящими кровь взглядами с расстояния в полкилометра, при этом случаев явного криминала я как-то не припоминаю. Особенно переживал штурман, но по ходу обсуждения данной идеи мы пришли к выводу, что побывать на Алтае и не заехать в Туву как-то неправильно, а если с нами захотят пообщаться — ну что же, пообщаемся. И мы поехали.

Выезжаем из Кош-Агача часов в десять утра, заправляемся под пробку и едем на Ташанту. Проверка пропусков на пограничном посту, и мы уходим влево от трассы по направлению на село Кокоря. До границы с Тувой километров шестьдесят, но уже видно, как начинает меняться природа. Постепенно исчезают деревья, холмы покрываются шубой из травы, даже проселок становится каким-то другим. Вскоре подъезжаем к броду через реку Бугузун. Пасмурно, накрапывает дождик. Несмотря на то, что на берегу стоит «Москвич-2140» осторожно подъезжаем к берегу и осматриваемся. Берег и дно каменистые, брод мелкий, проблем быть не должно, а вот противоположный берег довольно крутой. Чтобы не мучить машину, подключаю полный привод и потихоньку забираюсь на горку. Дождь усиливается. К моему огромному сожалению, в Туве нам не повезло с погодой — в нашем случае это означает, что лило как из ведра — и фотосессии были весьма непродолжительными. А снимать в Туве можно как бы не с большим КПД, чем на Алтае…

Перед кордоном.

Еще через несколько километров недалеко от границы с Тувой нас останавливают. Это самый настоящий кордон — трое ребят с АК-103, двое русских, один местный. Трезвые как стеклышко, с очень внимательными глазами. Рядом стоит их уазик и приличная палатка. Предъявляем документы, к нам вопросов нет, можем ехать. Если хотим, конечно. Ну как тут не пообщаться?

Стоят они тут не просто так, а перехватывают тувинцев-конокрадов, а также корово-, барано- и прочих гусекрадов. По их словам, после того как гордый тувинский народ сбросил иго кровавого коммунистического режима они там одичали буквально за пару-тройку лет, натурально, до раннего феодализма, а кое-где с успехом дошли и до первобытности. В общем, советская власть там кончилась давно и со всеми вытекающими. «Если вам очень хочется, то туда можно проехать относительно легко, дорога вот она. Вам это точно надо, ребята?», — спросили они нас. Ребята почесали репы, достали для старшего пачку «Парламента», для себя карты и стали думать. По всему выходило, что Бугузунский перевал совсем рядом. Сошлись на том, что прямо сразу нас съесть вроде не должны, так что едем до перевала, осматриваемся и принимаем там решение. Окей, поехали.

Удивительный все-таки край. Горы, степи, лес, пустыни, тундра, и все разное, и все на относительно небольшом пространстве. Мы еще на Алтае, но уже у самой границы. Здесь совершенно другие холмы и горы, совершенно другие реки, совершенно другое все. Зайдите в фотоальбом, посмотрите сами. Дорога хорошо накатана, замечаем несколько отар под присмотром пастухов и их собак, к нам они ни малейшего интереса не проявляют. Ну и ладно, мы не напрашиваемся. Навстречу проскакивает уазик с новосибирскими номерами, отмечаем его чистоту и свежесть, что очень радует: значит явных болотин по дороге быть не должно. Пересекаем речку, пару сотен метров едем по руслу и начинаем подъем на перевал.

Никаких сложностей подъем не доставил, еще бы, после Теплого ключа-то. Сверху открывается великолепный вид на раскинувшееся перед нами холмистое море, а над нами нависают такие же облачные холмы. Иногда проглядывает солнышко, и тогда картина становится куда более отрадной. Конечно же, ветрено. Мы встали недалеко от расстрелянного стенда и огромного обоо, на котором привязано, наверное, под центнер тряпочек всех возможных видов и фасонов. Как поклонение духам перевала сочетается с мощнейшим «культурным» слоем вокруг для меня так и осталось загадкой. Не спеша пообедали и поползли вниз, уже в Туву. Ну не возвращаться же, пацаны не поймут.

Вид с перевала.

Дорога идет вдоль речек, огибает озера, забирается на пологие холмы и спрыгивает с них. Иногда навстречу попадаются уазики с тувинцами, едут, как правило, семьями. Время от времени фотографируем. С одного из холмов, заметив нашу машину, спустилось двое молодых людей и попросили подбросить их до какой-то стоянки. Мне не понравилось, как они исподволь осматривали, что лежит у нас в салоне, поэтому брать их не стали. Как сюда добрались, так и выберутся, не ждут же они, пока кто-нибудь из Москвы за ними приедет. Кое-где видны отары, в одном месте встретилась стайка прилично одетых детей под присмотром тетки. Откуда они там взялись, никакого нормального жилья нет на десятки километров. Может быть, из становища? Штурман мечтает об озере Хиндиктиг-холь, но в одну машину соваться туда не тянет. Дело даже не в тувинцах, а в том, что лебедиться не за что. Решили оставить на будущее.

Тувинские просторы.

Постепенно дорога сужается до одной колеи и втягивается в ущелье. Теперь она будет идти по нему довольно долго, следуя всем изгибам реки под названием Моген-Бурен. Справа и слева нависают красноватые скалы, иногда приходится буквально протискиваться через прижимы. Полная тишина, даже ветра нет, лишь чуть слышный шум воды. Такое ощущение, что попал в самый настоящий затерянный мир. Но жизнь здесь есть — несколько мостиков построены совсем недавно, доски еще чистые, пару раз видели выехавших сюда на пикник тувинцев. Штурман с широкой улыбкой громко здоровается с ними, я же принимаю как можно более зловещий вид и, цыкая свежезапломбированным зубом, с ленивым прищуром выискиваю взглядом наиболее упитанного. Через это у местных случается когнитивный диссонанс, они впадают в ступор, а мы тем временем гордо удаляемся. Вот такая, понимаешь, прикладная психология.

Вдоль Моген-Бурен.

Мы, кстати, пока не очень представляем, где собираемся ночевать. Ближайший населенный пункт — село Кызыл-Хая, но там мы явно останавливаться не будем. До более крупного Мугур-Аксы еще километров семьдесят, причем через горный перевал. Принимаем решение, что нужно уйти как можно дальше за Кызыл-Хая, а там видно будет. Начинает смеркаться, но мы уже близко к этому селу, по крайней мере, по карте. Дорога продолжает петлять, забирается на небольшой перевал, спускается вниз и в небольшой рощице из каких-то незнакомых мне деревьев нас встречает собака. Это хорошо, значит люди близко. В этих местах начинаешь инстинктивно тянуться к людям, пусть даже и к свирепым тувинцам.

Подъехав к собственно Кызыл-Хая сворачиваем и упираемся в довольно широкую здесь реку. Штурман отправляется промерять брод, а я начинаю думать: почему на берегу нет следов колес и как они ездят через такую быструю речку на мотоциклах? По идее, должен быть мост. Очень удачно, что минут через пять в том же направлении что и мы проезжает мотоцикл с коляской. Тормозим его, кое-как объясняемся, и нас проводят к мосту. Представляю, как веселилось бы все село, глядя на клоунов, героически берущих брод в паре сотен метров от нового моста.

Само село ничего особенного из себя не представляет. Как ни странно, довольно чисто, на площади установлено какое-то сооружение явно религиозного назначения. На нас особого внимания не обращают, однако какой-то мужик в гламурных очочках, бегающий вокруг сильно уставшего уазика с поднятым капотом, знаками просит остановиться. Ну что же, можно и остановиться. Минут через пять выясняется, что ему нужен бензин, хотя бы литра два. Делимся бензином и заодно языком танца (с русским у него практически никак) пытаемся выяснить состояние дороги на Мугур-Аксы. Дорога, вроде бы, есть. Я бдительно слежу за машиной, но никто ни на нее, ни на нас не покушается. Закончив допрос, отъезжаем на километр от деревни и созваниваемся с родственниками. Да, в этой деревне есть Мегафон. При этом палкомер полный, связь отличная, это вам не Москва.

Время половина восьмого вечера. Отличный грейдер кончается через пару километров. Над нами светит закатное солнце, а над лежащими впереди горами небо все сильнее и сильнее наливается темно-синим, почти черным. Нам туда. Начинается самая нетривиальная часть пути.

Уходим на перевал.

Стоило мне с тоской во взоре проводить исчезающую за кормой придорожную беседку, в которой можно было бы так замечательно перекусить, как дорога испортилась. И полило. И чем выше мы забирались на перевал, тем сильнее. Дождь будет сопровождать нас все время, пока мы будем в Туве.

Грейдер как-то сразу превратился в неровную каменистую дорогу, постепенно забирающуюся вверх. Стемнело тоже довольно быстро и началась самая захватывающая часть – поездка через горный перевал ночью в сильнейшую грозу. Около двух часов, а может, и больше, разноцветные молнии – красные, белые, синие – били каждые несколько секунд. Если мы в этот момент оказывались наверху, то при каждом ударе округа освещалась на несколько километров и было видно, куда, собственно, ехать дальше. Если же мы находились в низине, то зрелище полыхающего гребня вызывало буквально мистические чувства. Почему-то гром слышен был не всегда, возможно, иногда молнии били довольно далеко, а иногда его заглушал ливень, барабанящий по машине. Когда стало ясно, что это огненное шоу затягивается, решили на всякий случай снять антенну. Слишком хорошо – тоже плохо, прикручена она была на совесть ))

Фары и молнии высвечивают тянущуюся справа буквально в нескольких метрах ржавую колючую проволоку на покосившихся столбах. Это монгольская граница. Если бы не ночь и гроза, то я обязательно побывал бы в Монголии )) А может, это надо было сделать именно тогда, но обстановка не располагала, честно говоря. Буквально из-под колес выскакивают сурки, один за другим, почему-то очень похожие на зайцев. Но что делать зайцам в горах? Камни, молнии, ливень, свет фар, темень…

Несмотря на соответствующий антураж, мы были не единственными, кто оказался в эту ночь в дороге. Навстречу нам прошла «скорая»-буханка и с ней еще пара машин. Все уазики. По «дороге» мчится поток воды, лишь иногда он скатывается на обочину, поэтому приходится удвоить бдительность. При вспышках молний становится видно, что мы уже прошли сам перевал и начинается длинный многокилометровый спуск. Примерно половина одиннадцатого вечера, ливень только усиливается, начинается град и, похоже, со снегом, а мы только-только прошли полпути до Мугур-Аксы.

Здесь одни камни (вроде бы), поэтому дорогу развезти не должно, но чувство неясной тревоги начинает понемногу усиливаться. Мы не знаем, чего ожидать. Вроде бы в непосредственной близости от дороги не наблюдается крутых склонов, но в темноте это понять очень сложно. Фары высвечивают совсем небольшой в сравнении с окружающим ландшафтом световой туннель, даже мощный дополнительный дальний свет по сравнению с молниями лишь немного ярче свечек. В голову лезет черт-те что: кажется, что дорога идет по самому краю каких-то бездонных провалов, что сейчас она оборвется гигантской промоиной или что с горного склона сойдет сель… Реальность формируется на крохотном освещенном участке прямо перед нами и бесследно распадается во тьме, стоит продвинуться буквально на метр. Умом понимаешь, что это просто проявление накопившейся усталости, скорее всего, вокруг лишь немного холмистая равнина, но в таких обстоятельствах ничего удивительного в этом нет. На всякий случай прошу штурмана голосом дублировать направление и состояние дороги.

Ливень то немного стихает, вызывая общий вздох облегчения, то снова усиливается. Чтобы немного переключиться, начинаем обсуждать предстоящую ночевку. Не сговариваясь приходим к выводу, что по-любому нужно выбираться к людям. Вряд ли в Мугур-Аксы есть гостиница (позже мы узнали, что она там есть), так что встанем на любой охраняемой территории, хоть у местной ментовки. Здесь мы не знаем, чего ожидать от природы, а там – от людей, поэтому и предусматриваем дополнительные меры предосторожности. Хоть я и убеждаю штурмана, что по сравнению с местными мы самые настоящие монстры, раз выжили и более-менее преуспели в Москве, все равно хочется избежать даже малейшей вероятности дополнительных ночных приключений.

На карте видно, что до Мугур-Аксы остается всего ничего, буквально километров десять. Но неожиданно возникает новая проблема: если ехать через горы можно было только по одной-единственной дороге, то сейчас перед нами в буквальном смысле слова открываются десятки дорог. Они множатся, пересекаются, расходятся, снова сходятся и какая из них ведет в нужном направлении совершенно непонятно. Ширина и степень накатанности у всех примерно одинаковая. Доезжаем до перекрестка, где сходятся чуть ли не четыре дороги. Пробуем ехать по одной, потом по другой, все равно уезжаем куда-то не туда. Дождь немного утих, и нас окружает тишина и кромешная тьма. Днем, конечно, было бы проще. Наконец, два раза вернувшись к развилке, решаем ехать во-о-о-н туда. Что же, эта дорога не лучше, и не хуже остальных. Время близится к полуночи, чувство общей тревожности никуда не делось, в лучах фар видны то небольшие подъемы, то спуски, от генштабовской карты толку мало. И когда в свете фар внезапно появилась юрта со стоящим у ней «газоном»-бочкой я принял решение сразу же: ночевать будем здесь.

Становимся рядом с «газоном», я отправляюсь договариваться о ночлеге. «Добрый вечер, – говорю я наглухо закрытой юрте, – хозяева есть?» Через несколько секунд мне осторожно отвечают. Я объясняю, что мы путешественники и просим разрешения переночевать в машине рядом с их юртой. Разрешение получено, ура. Через несколько минут из юрты выходит опрятно одетая средних лет женщина. Поговорили. Она – ветврач и находится здесь вместе с бригадой работниц, моют овец. Нас пригласили в юрту, мы вежливо поблагодарили и, конечно же, отказались.

Опять начинается дождь, все устали, и физически, и морально. Быстренько вскипятили чаю, закрываем окна машины снаружи плащ-палатками и готовимся к ночевке. В эту поездку я не стал ставить двуспальные «полати», поэтому устраиваюсь спать поперек заднего дивана и намного наискосок (так даже получается вытянуть ноги), а штурман пытается расположиться в переднем кресле. Дождь убаюкивающе стучит по крыше, а мысль о том, что местные вряд ли поставят юрту на пути какого-нибудь селевого потока способствует долгому и крепкому сну. Все, спать, утро вечера мудренее.

Далее: Юрта около Мугур-Аксы – Абакан

Юрта около Мугур-Аксы – Абакан

• Справочные сведения, подготовка
• Москва — Барнаул и начало второго этапа, Алтай
• Акташ — Кош-Агач — Джумалинские источники — Укок
• Укок — Кош-Агач — юрта около Мугур-Аксы
• Юрта около Мугур-Аксы – Абакан
• Этап 3: Абакан — Москва
• Итоги и треки всего маршрута

День 15, 12 августа: юрта около Мугур-Аксы – Абакан. Жизнь не стоит на месте – теперь даже на Яндекс.Картах можно разобраться, куда надо было ехать. А в то утро мы проснулись посреди поросшей высокой травой равнины, окруженной буквально плюшевыми зелеными холмами. «Газон» куда-то подевался, но юрта стоит на месте. Как ни странно, выспались более-менее хорошо, даже штурман. Позавтракали, чем Бог послал, попрощались с бригадой и направились дальше по маршруту. Дождик то моросит, то перестает, дороги грунтовые, но пока ровные, и можно ехать достаточно быстро. Проезжаем небольшой населенный пункт, которого даже на карте нет, и начинаем забираться на очередной перевал, видимо, это хребет Утуг-Хая. Дорога на перевале широкая, причем ее улучшают – видна техника и приготовленные к установке бетонные отбойники. Ни машин, ни людей, одинокая попутная «нива» становится поводом для дискуссии, позавтракал ли ее экипаж или только собирается это сделать. Дождь усиливается, низкие облака несутся прямо над головой.

«А поутру они проснулись».

Дорога спускается с перевала и начинает виться среди живописных скал. Внизу бежит речка Барлык, утесы за рекой поросли лесом. Несколько раз встречаются небольшие стада под присмотром пастухов, кое-где видны юрты, из труб вьется уютный дымок… А дождь здесь был довольно сильный – на самой середине дороги шириной где-то в полторы-две полосы лежит валун размером с магистральный тягач. Аккуратно объезжаем по обочине и начинаем рассуждать, как его будут убирать.

Последствия буйства стихии.

Дорога перебирается на другой берег Барлыка и вскоре встречаем столовую с вывеской, конечно же, на тувинском. Природа полна удивительной дикой красоты, и мы все время сравниваем Алтай и Туву. Алтай чем-то похож на огромный парк – и в парке могут встречаться глухие уголки, но все равно отдаешь себе отчет, что рано или поздно «выйдешь к людям», асфальтовым дорожкам и мороженому. Тува же – по-настоящему дикое место, люди не успели еще трансформировать ее первозданный облик. Я ничуть бы не удивился, если бы нам навстречу вылетела конная сотня, даже время здесь идет по-другому. Кстати, именно здесь мы встретили небольшое стадо довольно мелких яков (?) в сопровождении пастуха.

Скалы постепенно заканчиваются, и просторы начинают расширяться все больше и больше. До асфальта нам осталось чуть меньше двухсот километров. На первый взгляд дорога ровная, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что вся она покрыта камнями в полкирпича, расположенными на расстоянии 30-40 см друг от друга. На всем протяжении. В других отчетах мне попадались упоминания об этой «трассе», так что морально я был готов к этому испытанию. Иногда видны отчаянные попытки объехать этот вибростенд по полю, однако потом колеи все равно возвращаются на «дорогу». Но рано или поздно все заканчивается, закончился и этот участок нашего пути, и мы выехали на более-менее приличный грейдер, откуда уже недалеко и до асфальта.

Въехав в Чадан, видим столовую и заправку. Обед — это святое. Надо сказать, что данный случай оказался единственным за всю мою практику, когда после обеда в придорожной кафешке наступили, так сказать, последствия… Здесь же состоялась весьма примечательная встреча, служащая иллюстрацией свирепых тувинских нравов. После обеда мы решили заехать на эстакаду и осмотреть машину на предмет отвалившихся частей. Таковых обнаружено не было, за исключением двух «съеденных» резинок, а съехав с эстакады познакомились с крепкими золотозубыми ребятами на «чОрной» восьмерке. Рассказали кто мы и откуда, искреннее повосхищались природой и выразили надежду, что когда-нибудь обязательно сюда вернемся. Ребята растрогались, попросили передать, чтобы гости с уважением относились к местным (что совершенно резонно) и на прощание предложили косячок с продуктами местного растениеводства. Я, конечно же, вежливо отказался, но сам факт… В общем, расстались друзьями. Дорогие путешественники, относитесь к людям так, как хотите, чтобы относились к вам, и все будет хорошо. Даже в Туве.

Время около четырех часов дня. Погода наладилась, но ехать довольно далеко и штурман сомневается, что нам удастся остановиться где-то раньше Абакана. На границе Тувы и Хакасии нас в первый и единственный раз за всю поездку остановил сотрудник ДПС. Это был стационарный пост, а дорога просто перегорожена шлагбаумом. Переписал наши данные и отпустил. Чувствуется накопившаяся усталость, к тому же забарахлила перекачка. Я уже начал беспокоиться: столько едем, а она все работает и работает. Оказалось, что виноваты мы сами, не закрутили как следует пробку правого бензобака. Дорога идет через горные перевалы Хакасии и плавно уходит в Саяны. Смеркается, дорога крутит и крутит, подъемы, спуски, крутые повороты…

Если попытаться выразить впечатления от краткого проезда по доступному нам кусочку Саян одним словом, то этим словом будет «мощь». Там буквально физически ощущается древняя сила, живущая в огромных гранитных скалах, в простирающейся вокруг тайге. Ее излучение исходит с нависающего над головой неба и буквально пронизывает все ваше существо. Идущие рядом с дорогой могучие опоры ЛЭП (наверняка от Саяно-Шушенской) служат свидетельством того, что здесь могут жить и работать лишь те, кто сами подстать этой древней силе и древним горам. Безумно жаль, что мы здесь только проездом и к тому же так поздно… В Абазе заправились и наконец-то купили мороженого, гостиницы здесь, похоже, нет, поэтому едем до Абакана, куда благополучно прибываем уже ночью. Расположились в гостинице «Дружба», настоящем реликте советской эпохи: все вкривь и вкось, а душ в нашем номере совмещен с туалетом. Машину на стоянку, а сами спать. Утром уже окончательно отправляемся в обратный путь.

Далее: Этап 3: Абакан — Москва

Этап 3: Абакан — Москва

Этап 3: Абакан — Москва

• Справочные сведения, подготовка
• Москва — Барнаул и начало второго этапа, Алтай
• Акташ — Кош-Агач — Джумалинские источники — Укок
• Укок — Кош-Агач — юрта около Мугур-Аксы
• Юрта около Мугур-Аксы – Абакан
• Этап 3: Абакан — Москва
• Итоги и треки всего маршрута

Дни 16-21, 13-18 августа: Абакан — Москва. Ну что же, все хорошее когда-нибудь заканчивается, пора и нам отправляться в обратный путь. Дальнейшее описание будет довольно фрагментарным, потому как асфальт и трасса, нужно просто аккуратно доехать. Штурман размышляет, откуда ему лучше улететь домой, а я морально готовлюсь ехать через полстраны (а есть ЕЩЕ полстраны!).

13 августа: Абакан — Ачинск- Мариинск. До Енисея не доехали буквально пару километров, но уж очень хорошая была трасса. Выезд на М53 «Байкал» условно стал самой восточной точкой нашего путешествия. На этом кругу штурман долго размышлял, не улететь ли ему из Красноярска, но принял правильное решение ехать дальше. Дальше — степи, поля, просторы, Ачинск, размышления штурмана, не отправиться ли ему на маршрутке в Томск и т. д. И снова принято правильное решение. Ночуем в отличной гостинице в Мариинске, правда, в огромном номере светит только одна лампочка.

Дорога домой.

14 августа: Мариинск — Кемерово — Новосибирск — Барабинск. Сегодня мы расстаемся со штурманом в Новосибирске, он через несколько часов будет дома, а мне тащить на себе машину еще несколько тысяч километров. Появляются знакомые места, например, та самая стоянка дальнобойщиков, на которой ночевал по пути на Алтай. Что характерно, дорога в аэропорт «Толмачево» ведет какими-то задворками, через деревни и промзоны, мы даже подумали, что уехали не туда. Тепло попрощались, и я покатил дальше. На ночлег остановился в придорожном мотельчике в Барабинске. Все штатно.

15 августа: Барабинск — Омск — Ишим — Бердюжье. Можно сказать, уже родные места. Очень приятно ехать и видеть знакомые города и поселки. Привет, Татарск, ты просто меня спас! Перед Омском решил, что я умнее навигатора, ведь указатель на Челябинск показывает, что нужно ехать прямо. Таки навигатор был прав, а я нет, а дорога вела прямиком в Казахстан. В принципе, и так можно доехать, конечно… Мотельчик на объездной Омска, привет! В Тюкалинске подобрал маму с сыном, чуть постарше моего, и довез по трассе до Ямана. Автобусы там ходят три-четыре раза в день, так что стоять им там пришлось бы не знаю сколько. Ночую в Бердюжьем, сразу после 18-километрового спецучастка за Ишимом, ничуть не уступающего тувинскому мегагрейдеру.

16 августа: Бердюжье — Макушино — Курган — Челябинск — Златоуст (Куса) — Шарлаш. Проезжаю «Зауральский тракт», настроение все лучше и лучше. Сегодня должен пройти Челябинск и появятся указатели до Москвы. По дороге консультируюсь у дальнобойщиков, как лучше идти на Москву: по М7 или «северным кольцом», через Екатеринбург, Пермь и Киров. Все хором говорят, что северная трасса убита напрочь и если нет перегруза, то соваться туда не надо. Послушался совета и отправился на Уфу с целью выйти на М7. И началось… Перед Златоустом «братишки» по рации сообщают, что впереди серьезная авария, трасса полностью перекрыта, езжайте через город. И в бедный, обшарпанный Златоуст ломанулось все стадо… В общем, те, кто остался на трассе, потеряли три часа, объезжальщики через город — полтора. А я с еще парой машин, как самые умные, решили всех обойти через Кусу, где в самом дальнем углу нам печально сообщили, что выезда на трассу там нет… Но настроение все равно хорошее — Урал, считай, дома. За Усть-Катавом опять рация: «На дороге ищут бомбу, трасса перекрыта». Вторая часть Марлезонского балета… И тут очень удачно подворачивается придорожный мотельчик, который оказывается лучшим за все время поездки. Норму свою я на сегодня выполнил, так что можно и отбиться.

17 августа: Шарлаш — Уфа — Казань — опушка под Совхозным. Сим, Уфа (ехать пришлось через весь город), Елабуга и Набережные Челны… Под Елабугой на обеде разговорился с одной компанией, едут на «мерседесе» из Владивостока. Длиннейшая объездная Казани, все едут строго 59 км/час… Положенная пробка в Чебоксарах и, как завершение дня, вопли в рацию перед рекой Сура: «Братишки, кто на Москву идет, разворачивайтесь на Ядрин, на мосту фура легла, никто никуда не едет». Опять плюнул, посмотрел на грустных пассажиров автобусов и уехал спать в лес. Выспался отлично, надо сказать. А в этом самом Совхозном имеется круглосуточная столовая, так что в шесть утра следующего дня я там отлично позавтракал.

18 августа: опушка под Совхозным — Нижний Новгород — Москва. Конечно же, стоило переехать через мост, как новехонькие мотели пошли буквально один за другим. Ну а дальше уже все понятно — Кстово, Нижний, «владимирка». Финиш в 14.46. Я вернулся.

Далее: Итоги и треки всего маршрута

Итоги, выводы, рекомендации

• Справочные сведения, подготовка
• Москва — Барнаул и начало второго этапа, Алтай
• Акташ — Кош-Агач — Джумалинские источники — Укок
• Укок — Кош-Агач — юрта около Мугур-Аксы
• Юрта около Мугур-Аксы – Абакан
• Этап 3: Абакан — Москва
• Итоги и треки всего маршрута

Как и всегда, любое путешествие начинается с тщательной подготовки. В случае автомобильных путешествий необходимо должным образом подготовить автомобиль. Уделенное этому время и силы принесли свои плоды: намеченный маршрут успешно пройден полностью и согласно намеченному графику.

В силу очень большой протяженности маршрута было принято принципиальное решение посещать только заранее намеченные места и достопримечательности, не распыляясь на это на Этапах 1 и 3, что дало возможность сохранить время и силы для выполнения поставленной цели. Оценка ситуации на месте позволила модифицировать маршрут, добавив исключительно интересную для путешественников Туву. Вне всякого сомнения, Тува заслуживает отдельной поездки.

Второй, не менее важной, целью данного путешествия стало изучение принципиальной возможности одиночных поездок такого масштаба и уровня сложности. По итогам поездки можно утверждать, что при условии должной подготовки вполне возможны одиночные путешествия продолжительностью до месяца и протяженностью до 10-15 тысяч километров. Незначительные и малочисленные поломки матчасти числом две устранялись при необходимости самостоятельно, либо с помощью местных жителей. За все время путешествия не было ни одного эксцесса, угрожающего безопасности участников. Более того, следует отметить исключительную доброжелательность соотечественников на всем маршруте (при условии адекватного поведения сторон).

Маршрут вполне проходим для любых автомобилей, за исключением плато Укок и Тувы, где требуется классический внедорожник с минимальной подготовкой. Однако, учитывая протяженность и специфику маршрута, поездка на обычном легковом автомобиле будет менее удобной и неизбежно приведет к поломкам. В любом случае крайне важно обеспечить надежность и ремонтопригодность матчасти, для чего следует иметь соответствующий комплект запасных частей и инструмент.

Также необходима надежная связь, для чего рекомендуется иметь SIM-карты как минимум двух операторов (в моем случае МТС и Мегафон Московского региона) с адекватным балансом, а также крайне желателен спутниковый телефон. Во всех населенных пунктах связь имелась, причем скорость передачи данных существенно превышала таковую в Московском регионе. Это дало возможность во время путешествия время от времени работать по основному виду деятельности.

Качество топлива на всем маршруте хорошее, никаких трудностей с его приобретением не было.

Треки маршрута

Москва — Барнаул

Барнаул — Акташ

Акташ — долина Чулышмана — Акташ

Акташ — Укок — Кош-Агач

Кош-Агач — Абакан

Абакан — Москва